脫離市場需求的“大躍進”式擴張的教訓很慘痛。那時凡客除了服裝，還有20多個非服裝品類，高達19萬的SKU，十幾億元的庫存，最終導致資金鏈斷裂，供應商上門追債，坊間甚至傳出投資人逼宮讓陳年卸任CEO的傳聞。

　　現在除了作為主打產品的80支襯衫，凡客只會在每季度限量推出2至3款“爆品”，小規(guī)模試探市場反應。陳年開始自己研究面料和服裝穿著場景，一件件試穿，剪開衣服查看原料。對于穿著不舒服的凡客產品，他會要求直接把產品線砍掉。在某篇報道中，陳年還說他培養(yǎng)了長跑的習慣，只為了測試長距離跑步時凡客帆布鞋是否會磨腳。

　　另一個被陳年砍掉的是凡客鋪天蓋地的營銷。過去凡客體眾人皆知，而就在一年前，凡客還曾頂著供應商聲討欠款和資金鏈緊繃的壓力，與中國好聲音合作，重金投放了“我要怒放的生命”系列廣告。

　　一位凡客在職員工向界面記者透露，現在的凡客甚至沒有一個真正意義上的公關團隊，只因為陳年覺得單品運營模式不需要一個團隊來做推廣。官網和陳年自己的微博是目前凡客僅有的推廣渠道，他也放棄了明星代言。

　　同時擱淺的還有凡客的移動布局。由于縮減了SKU，之前基于多品類而研發(fā)的凡客盒子、凡客達人等App在2014年6月份宣布關閉。唯一幸存的凡客誠品App也問題百出，許多消Prada風光不再：屢陷質量門 董事長陷稅務調查

　　2014年9月30日，意大利著名 奢侈品 牌普拉達(Prada)發(fā)布公告稱，集團主席董事長繆恰·普拉達(Miuccia Prada)及其丈夫兼首席執(zhí)行官帕特里齊奧·貝爾泰利(Patrizio Bertelli)正接受意大利當局查稅的調查。

　　普拉達集團強調，此次事件只涉及兩位董事過往稅務，與集團或其任何附屬公司無關。但據當地媒體猜測，這兩名掌舵人涉嫌將資產調往海外逃稅，早已被意大利監(jiān)管當局注意，估計涉及資產轉移金額高達3.9億英鎊(約38.5億元人民幣)。

　　在“逃稅門”事件之前一周，普拉達剛剛發(fā)布了號稱“歷史上最差的半年報”。截至2014年7月31日的半年度，該集團收入微增1.3%至17.51億歐元；而集團凈利潤則大降20.6%至2.45億歐元。從地區(qū)上看，曾作為Prada業(yè)績“火車頭”的亞太市場失去動力。在亞太地區(qū)，Prada擁有164家直營店等渠道，上半年銷售凈額下降1.3%。

　　一時間，這家百年老店內憂外患接踵而至。

　　屢陷“質量門”的 奢侈品 大牌

　　“那部電影讓普拉達一夜之間在全球大熱，并成為許多中國人崇拜的 奢侈品 牌之一。”2014年國慶前夕，《中國經濟周刊》利用微信和網絡進行了一次對 奢侈品 的微調查，收回有效問卷96份。高達80%的參與者都認為2006年上映的影片《穿普拉達的女魔頭》讓普拉達在中國家喻戶曉。

　　也正如電影所表現的那樣，普拉達一直堅持走著高冷路線，從沒有放下身段兒。

　　當眾多 奢侈品 開始在設計與渠道上走多元化路線的時刻，普拉達仍然靠著一款經典單品“殺手包”走天下。從產品結構上看，普拉達銷售的多為其經典款和基本款，缺乏新鮮感。首都經貿大學市場營銷系主任陳立平教授告訴《中國經濟周刊》，當眾多 奢侈品 牌為了迎合亞洲市場專門推出新品時，普拉達的設計卻一成不變，很難吸引消費者的注意。“普拉達在歐洲、美國的消費者年齡集中在40歲以上，因此它的設計和銷售都是非常傳統(tǒng)，嚴格遵守 奢侈品 高高在上的理念，對于中國年輕的 奢侈品 消費主力群體來說，它缺乏親切感。”陳立平說。

　　隨著在《緋聞女孩》、《單身毒媽》等熱門美劇中頻繁地曝光，以倒三角金屬Logo為標志的普拉達“殺手包”成為潮人們的“It bag”，并將品牌效應推向頂點，但是普拉達卻并沒能乘勝追擊，反而不斷爆出產品質量問題。

　　2013年，一條“如果你買個普拉達包用了一年，拉鎖沒壞，Logo沒掉，沒開線沒掉色，質量杠杠的好，基本可以證實你買的是假貨了”的微博被廣泛傳播，該條微博被很多網友稱作是“高級黑”，實為諷刺普拉達的質量問題。但是，與同樣曾陷入“質量門”的古馳、卡地亞等品牌迅速進行危機公關不同，普拉達店員甚至用“使用了無色無味的高檔膠，耐磨性較差”這樣的神回復應付消費者。

　　“大躍進”的后遺癥

　　“去年(2010年)Prada手袋的在華銷售增長了80%，集團旗下的Miu Miu品牌銷售增長了500%，我們相信，這僅僅是中國巨大潛力的很表層部分。”2011年，時任Prada首席運營官Sebastian Suhl公開表示。

　　彼時，中國 奢侈品 市場正如井噴般爆發(fā)，普拉達也制定了雄心勃勃的“東移計劃”。

　　普拉達財報顯示，2014—2016年品牌計劃在全球開設120家門店，其中，在中國的新店將會設在二線甚至是三線城市，比如說新疆的烏魯木齊。從數據上看，Prada過去12個月內在中國新開75家直營店，其中Prada 41家，Miu Miu 29家，Church’s 5家。

　　陳立平告訴《中國經濟周刊》，普拉達大躍進擴張最瘋狂的時刻剛好是中國大型購物中心業(yè)態(tài)大調整的時期，當時很多大型購物中心商場的招商部對普通品牌實行嚴格的考核，每月統(tǒng)計銷量，不達標立刻淘汰，清除出商場。而對 奢侈品 牌則是主動盛情邀請，不但給出優(yōu)厚的啟動條件，開店后的店租也極為優(yōu)惠。

　　在開店最瘋狂的時刻，普拉達曾經創(chuàng)下兩個月在上海連開4家專賣店的紀錄。

　　這種“大躍進”的后遺癥直接導致普拉達在經濟危機的背景下，品牌的資金狀況也并沒有那么優(yōu)良。由于廣開店，可比單店銷售額的下滑，直接導致普拉達手中可支配現金縮水，同期的成本上升更是雪上加霜。

　　商務部國際品牌管理中心副主任周婷告訴《中國經濟周刊》，長久以來開店促進業(yè)績是 奢侈品 的一個常規(guī)策略，很多時候都會取得顯著的成效。但是面對日新月異的市場變化，盲目地擴張開店或許導致品牌財務吃緊，最終短期業(yè)績就如同曇花一現。

　　家族企業(yè)的管理危機

　　1913年，當時普拉達是一個專營皮件與進口商品的零售店。普拉達創(chuàng)立者馬里奧·普拉達兄弟(Mario Prada and Brother)遍訪歐洲，選購精美的箱包、飾品以及衣類等供上層社會享用。1919年，Prada成為意大利皇室御用供應商。在上個世紀70年代末以后，經過普拉達的孫輩繆洽的出色努力，使該品牌的名氣和聲譽與日俱增。

　　但是，和意大利所有家族企業(yè)一樣，普拉達管理方式相當老套。

　　“許多創(chuàng)業(yè)者相信，他們本人才是公司最重要的資產，所以從來不考慮放權，也不考慮引入其他股東……意大利人十分有創(chuàng)造力，但不少只想維持自己在‘帝國’里的‘國王’和‘王后’地位。他們無法將財產和管理分開，這是意大利傳統(tǒng)文化及價值觀念所導致的。”意大利米蘭工業(yè)大學市場營銷教授Giuliano Noci告訴《中國經濟周刊》。

　　普拉達曾公開披露，集團94.89%的股份是由普拉達家族和集團首席執(zhí)行官貝爾泰利持有，意大利圣保羅銀行則持有余下的5.11%股份。

　　而在其上市之后，管理矛盾更加凸顯。

　　2011年，普拉達集團在港交所上市。但是，在上市僅僅半年后，普拉達就流失了三分之一的管理人員，《中國經濟周刊》查閱普拉達的首次公開招股意向書時發(fā)現，有8000名員工及14名高級管理人員負責公司的日常運作及管理。而其2011年報顯示，已有5名高級管理人員離開，分別為集團首席營運官，亞太區(qū)的首席執(zhí)行長、美國、德國普拉達的行政總裁及人力資源總監(jiān)。有普拉達前員工向媒體表示，現任行政總裁Patrizio Bertelli獨斷的管理手法，是員工流失率高的主因。

　　“像Prada這樣的‘夫妻檔’是家族企業(yè)‘固守派’的典型代表，他們對自己的經營理念篤信不疑，隨著中國國內消費者的快速成熟和信息量的不斷增加， 奢侈品 大牌與國內消費者結束了前幾年的蜜月期。”一位參與調查的網友如是留言。