輕奢品牌 Coach 宣布完成了對Kate Spade達24億美元的收購。

美國輕奢公司 Coach , Inc.(06388.HK，COH.NYSE)近日發(fā)布公告，宣布已完成對Kate Spade & Company(KATE.NYSE)的收購，后者的股份已于7月12日停止在紐約證券交易所交易。據(jù)悉，該筆交易總金額達24億美元。而 Coach 方面表示通過高級票據(jù)、銀行定期貸款及公司持有的額外現(xiàn)金的資金組合進行撥付。

創(chuàng)立于上世紀40年代的 Coach 一開始祭出的旗號就是“觸手可得的奢侈”，而這一定位也開創(chuàng)了“輕奢”這一概念。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展后，后繼者眾多，比如Michael Kors、Tory Burch、包括此次收購的Kate Spade也是其中之一。

有意思的是，這些品牌最大的共同特點除了價格較為平易近人，另外一個則是——它們都來自美國，為何“輕奢”品牌會誕生在這個國度呢?

觀潮網(wǎng)創(chuàng)始人，資深時尚觀察人士葉琪崢告訴第一財經(jīng)記者，美國歷史并不悠久，加之沒有歐洲一直以來延續(xù)的皇族和貴族傳統(tǒng)，因此并沒有傳統(tǒng)意義上真正的“奢侈品”概念之外。最重要的原因在于，美國有巨大的本土市場。以Tory Burch為例，品牌創(chuàng)立于2004年2007年的銷售額過1億美元，2008年則超過了2億美元，2011年過5億美元，在2014年加入了10億美元俱樂部。“在這個價位上，只有美國的市場規(guī)模能承載如此的增長，只需在原有的大蛋糕上切出一小片即可。”葉琪崢認為，“美國的連鎖百貨系統(tǒng)和成熟的商業(yè)體系，讓品牌可以快速鋪開并且實現(xiàn)終端銷售。”

但在經(jīng)歷高速增長以后，隨著美國百貨業(yè)的衰弱，這些輕奢品牌的銷售也受到了影響。

最先顯現(xiàn)衰退的是“輕奢鼻祖” Coach ，這個品牌在過去十幾年的高速成長后經(jīng)歷了業(yè)績連續(xù)下滑。2014年一年里，公司的股價累計下跌了40%。人們不再為了等待下一個熱門手袋而在 Coach 的店鋪門口排隊。為了應對危機，從2014年開始， Coach 逐步關閉稀釋品牌價值的工廠店、減少產(chǎn)品的折扣優(yōu)惠又同時增加定價較高的時尚新品供應，并更新門店概念、進行全新定位的市場推廣。

該公司試圖通過重塑品牌門店形象來扭轉銷售頹勢，并重新贏回被競爭對手搶走的市場份額。但中間過程艱難、見效緩慢。不過，公司的頹勢到了2016年逐漸好轉，發(fā)展勢頭也有所好轉。

但其它的品牌卻并沒有那么的好運。

Kate Spade在賣盤前的兩年里的股價已經(jīng)下跌超過60%。這也導致這家公司從去年年底開始尋求出售，而最終被復蘇的 Coach “接盤”。

行業(yè)人士分析認為，雖然同為輕奢品牌，但上述兩個品牌的定位并不重疊。

相對于 Coach ，Kate Spade的產(chǎn)品線更加寬，定位則更年輕活潑，后者在千禧一代消費者群體中具備強大的影響力。 Coach 的首席執(zhí)行官Victor Luis認為，這部分消費者未來將成為驅動全球奢侈品有機增長的核心力量。

兩者的合并意味著如今的 Coach , Inc.旗下已經(jīng)擁有三個品牌即 Coach 、Kate Spade以及專注鞋履的Stuart Weitzman，后者于2015年收購，對于這個品牌，Victor Luis此前在接受采訪時稱，收購Stuart Weitzman是一個進入鞋履市場的獨家好機會，因為公司看到鞋履在全球擁有270億美元的機會。

如今的 Coach , Inc.成了一家名副其實的“輕奢集團”，而其收購計劃還在進行，在這筆交易完成后，一位 Coach 中國區(qū)負責人在朋友圈對交易表示祝賀之余，還加上了一句“下一個(被收購)會是誰?”

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本文來源： Coach完成收購Kate Spade